Něco pro Lukyho ..zkopírováno z Tuning fora...

Spravne nastaveni geometrie v domacich podminkach neni skutecne nijak obtizne anebo nakladne a vyzaduje pouze trochu trpelivosti a vynalezavosti, zejmena pokud to clovek dela poprve (a cim casteji to clovek dela, tim snadnejsi to je). Ja se to pokusim popsat naprosto krok po kroku (vcetne vyzadovanych nastroju - pomucek). Tech zpusobu nastaveni geometrie tam je nekolik a kazdy to dela trochu jinak, ale ty principy zustavaji stejne. Ja popisu tu naprosto nejjednodussi a nejmene nakladnou metodu. OK, here we go...

1 - Po najeti do garaze je nejdrive nutne ustanovit vodorovnou rovinu auta, zejmena napric (zleva do prava). Nejaka mala podelna (zepredu dozadu) odchylka (par stupnu), ktera nijak podstatne neovlivnuje zatizeni a odlehceni predni a zadni napravy neni na zavadu, ale idealne by mel byt vuz vodorovne i v jeho podelne ose.
K tomu se bezne pouzivaji vsemozne podkladne desky sestavene vetsinou z nekolika plywood vrstev rozdilne tloustky (podle potreby) pod kazdym kolem a pricne a podelne vodni roviny jsou ustanovene pomoci cehokoliv rovneho (anebo i jen kusu nite / provazku) a dlouhe vodni vahy. Lide, kteri upravuji geometrii nekolikrat za rok (treba k beznemu provozu a provozu na okruhu), ty podkladne desky pote slepi a sesroubuji a pote je oznaci pro jednotlive kola (LF, RF, LR, RR). Taktez trvale oznaci jejich polohy na poloze garaze (vetsinou jen nejakou barvou ve sprayi). Samozrejme, clovek pote musi v budoucnosti najet vzdy do toho sameho mista ( = oznacenych ctvercu) a pouzit ty spravne podkladne desky pod kazdym kolem.

2 - Ustanoveni, cemu se rika "string box" (primo Formula 1 technologie), coz neni nic jineho, nez dva provazky odpredu dozadu, vyskove protinajici stredy kol. Ty provazky NEMUSI byt umisteny na obou stranach v te same vzdalenosti od chassi vozu, ale musi byt vzajemne naprosto parallelni ( = jejich vzajemna vzdalenost od sebe musi byt naprosto stejna jak vpredu, tak vzadu). K vyskovemu umisteni tech provazku se da pouzit naprosto cokoliv, treba jackstands anebo i nejake vhodne cihly. Jedine, co je dulezite je, aby ty provazky byly ve stejne vysce jako stredy kol (aby bylo dosazeno co nejdelsi vzdalenosti mezi merenymi "prednimi" a "zadnimi" body na kole od provazku) a byly vzajemne naprosto parallelni. I presto, ze tento krok neni naprosto nutny (pokud ma clovek jistotu, ze chassi vozu je naprosto rovne), ja bych doporucil umisteni tech provazku toho string boxu take naprosto parallelne k podelne ose chassi (kterou je snadne najit pomoci montaznich bodu napravnic, ramen a vsemoznych symetricky umistenych vzper) a promitnout ji pomoci olovnive na podlahu garaze.

Typicky string box:

Ne naprosto nutne: Pro zvyseni presnosti mereni se da ke kolum docasne pripevnit cokoliv (napriklad L-profily, vnodna vodni vaha, nejake tyce - i treba drevene, etc.), co prodlouzi ty "predni" a "zadni" merene body od provazku. Stredy techto prodluzovacich tyci musi byt samozrejme ve svisle ose kazdeho kola a ty prodluzovaci tyce musi byt prichyceny ke kolum vodorovne, ve stejne vysce jako ty provazky (vyska tech provazku muze byt pote treba nizsi a nemusi prochazet stredy kol).

Tady je trochu jina metoda mereni sbihavosti kol, ale jen pro ukazku co myslim temi "prodluzovacimi tycemi":

3 - Pote se k mereni sbihavosti pouzije tento jednoduchy kalkulator: https://robrobinette.com/DIYAlignmentCalculator.htm . Jak to pracuje neni potreba vysvetlit. Snad jen, ze vsechny merene hodnoty musi byt v tech samych jednotkach (pro vas nejvyhodnejsi nejspis mm).

Tady je dalsi velice dobra metoda a kalkulator sbihavosti:
http://samduddell.freehostia.com/toe/Sa ... ulator.htm

4 - Nastaveni odklonu kol je podobne jednoduche a da se k tomu pouzit jen kus plywood s dvema srouby anebo kus nejakeho L-profilu a olovnice (aspon tak mne to Google prelozila) anebo jednoduchy pripravek vybaveny uhlomerem anebo levnou (nejlepe digitalni) vodni vahou:

Vynalezavosti se proste meze nekladou. Geometrie se da i v domacich podminkach prijatelne presne nastavit od doslova zadarmo az po pouziti vsemoznych laseru a zrcadel anebo profesionalniho vybaveni a tech rozdilnych zpusobu tam je cela rada (pro inspiraci hledejte na Google "DIY toe-in gauge" a "DIY camber gauge"). Ja, napriklad, rad vychazim ze skutecne podelne osy vozu, abych predesel cemu se rika "dog tracking" (kdy pri rovne jizde jedou predni a zadni kola sice v parallelnich osach, ale "nakrivo" k podelne ose chassi) a delam sbihavost kazdeho kola naprosto oddelene. Co se tyka samotnych metod napravy geometrie, nejmene nakladne je pouziti eccentrickych sroubu (v pripade typickych MacPherson tlumicu s dvousroubovym spodnim ulozenim k tehlicim) anebo (v pripade potreby vetsiho rozsahu - pri vyssim snizeni vozu) camber plates anebo nastavitelne spodni kulove cepy. Zalezi proste na podvozku, ale reseni tam je vzdy. Pri vetsim snizeni vozu je take zapotrebi napravit bump-steer dany zmenou uhlu ramen a tyci rizeni, ale dynamicke zmeny geometrie podvozku je (velice obsahla) kategorie sama o sobe (stejne tak, jak odklony kol a jejich sbihavost ovlivnuji jizdni vlastnosti). Tento clanek je proste urceny pouze pro predstavu jak se pomoci string boxu ustanovuje geometrie nejen doma v garazi, ale do dnesni doby i u profesionalnich zavodnich vozu ( = zadne zazracne nakladne automaticke technologie neni skutecne zapotrebi i k dosazeni znacne davky presnosti).

A jedna pěkná diplomka...

https://core.ac.uk/download/pdf/30306426.pdf

Zdravím, velice děkuji za tohle vlákno. Zrovna morduji busíka a zjišťuji velké a větší problémy.
Když to vezmu polopaticky, tak na zadních kolech mám mít cca 1 stupeň do A, tj rozchod v horní části disku je cca 12mm meší než dole a tj na pravítku a vodováze naměřím 6mm a musí mi sedět zároveň nulová sbíhavost. Když tohoto nedocílím, ramena ven, poměřit rám, uchyty ramen....
Vepředu je to složitější, tam má být sbíhavost 2mm, kola do A půl stupně, tedy 3mm na ráfku a což je nejhorší v amatérských podmínkách sklon čepu kola o 6 - 7 stupňů dolního kuláku dopředu. Osobně jsem dopadl tak, že původní svařence spodních ramen musely ven, ačkoliv na pohled vypadyly netknutě, tak sklonu čepu jsem nedosáhl méně jak 10 stupňů. dal jsem ramena kovaná z modelu 83 a novější s novou vodící tyčkou (40€) a jde tak nějak nastavit. Kdybych uměl otočit kolem do 90 stupňového rejdu, tak by se mi sklon čepu měřil dobře, umím to jen cca 30 stupňu, tak si dopočítávám. Nadával jsem na nakoupené tyčky řízení, kdy tyčka s kloubkem má po cca 40tkm vůli, že nějaké nastavení sbíhavosti je komedie. Dělám to celé obráceně než výše ve vlákně uvedeno, nejdříve na každé straně odklon čepu, sklon kola při odpojeném řízení, řízení do poloviny, připojit v kulových kloubech řízení a nastavit sbíhavost. Pak teprve kontroluji stopu předek/ zadek. Vtom mi pomůže třeba laserové ukazovátko a vzdálená vrata.
V minulosti jsem byl několikrát na "geometrii" a vzásadě vyhozené peníze. Sklon čepu mi nikdy správně nenastavili, uměli odklony a sbíhavost.
Když už je toto vlákno o geometrii všeobecně, zeptám se na zadní polosy. Po dovolené jsem byl nucen měnit převodovku za desetiletý syslát. Opatřil jsem si držák pro 3h, zmordoval stěnu pod lavicí, abych ji tam dostal, ale nová převodovka má proti původní z 2.0 vzducha asi DK dvoukulička jinde poloosy. rozdíl je nějakých 3,5cm k motoru, tj polosy jsou více napřimo, nelze je připojit bez naklonění převodovky, tj jsou jakoby na autě téměř do T. původní polousu jsem sundal / nandal bez naklonění vpohodě. Nemám něco špatně? Snad jsem to napsal srozumitelně. Díky za reakci.

Ahoj Martine na ty převodovky se podívám...

jinak pár fotek z dělání geometrie u Mraka...
Kdyby měl někdo zájem určitě mu jí udělá ...

Zdravím, mezitím jsem busa opětovně zprovoznil, na geometrii mi pomohl https://www.youtube.com/watch?v=zJrQNgPDJgI do 81" karoserie opravdu špatně pasuje 5q převodovka, motor opravdu musí 3.5cm vzad a nutno prodloužit táhlo řazení a vyhodit přední kloub na táhle. Tady je to hezky popsané a na 2. stránce pak převodovky u zdi. https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... highlight=